“Parole come fari per ritrovare una rotta nell’oscurità, che catturano e rendono eterni istanti ed emozioni“: così vengono definite le poesie di Alessandro Cannavale, raccolte nel volume “Il sarto dei piccoli strappi” edito Les flâneurs edizioni, componimenti si riflettono nelle tele di Antonio Bonatesta, il quale restituisce, attraverso la propria arte, il magnetismo dei paesaggi del Sud, che accolgono calorosamente chiunque li attraversi, ma che ancora oggi privano i giovani delle proprie opportunità e del proprio futuro. Alessandro Cannavale è un ingegnere il quale allena il proprio spirito attraverso la scrittura e la sua poesia non è motivata da una competenza letteraria, bensì da una forte affinità con i luoghi, in particolare quelli del paesaggio salentino, che vengono illustrati nelle tele di Bonatesta, inondate da una luce malinconica e da un’atmosfera sognante, la tipica atmosfera ricercata dai solitari, i sognatori, i randagi, a cui Cannavale dedica tali componimenti e a cui si rivolge direttamente, cercando di dar voce a coloro che pur sentendo il legame viscerale con la propria terra d’origine sono costretti ad abbandonarla, a respirarla da lontano. Cannavale restituisce l’identità frammentata del Sud, diviso tra la nostalgia del paesaggio familiare e un altrove immaginario, che rimanda anche alla poetica di un altro interprete del Sud, Vittorio Bodini, a cui l’autore dedica uno dei componimenti. Bodini cristallizza l’immagine di un Sud restio a modernizzarsi e per questo ancora dotato di una “possibilità di salvezza”. Cannavale narra un Sud non più oppresso dal latifondo, bensì dilaniato da decenni di fughe, di delusioni, di occasioni mancate, dove l’erranza e lo spaesamento sono i corollari della precarietà giovanile. Pertanto il ruolo dell’autore è quello di attraversare, da fermo, il Sud, continuando ad amare ciò che è perso, ciò che duole e curando “una terra che mette i germogli alla porta“, cercando di viaggiare con la propria nostalgia alla ricerca di nuove utopie. Cannavale, pur utilizzando un linguaggio diretto ed evocativo, è consapevole della difficoltà di scrivere di “utopie alla deriva”, ma la fatica del suo “Sisifo senza meta” non è vana, anzi è un inno alla speranza, alla forza di restare e resistere alle innumerevoli forze distruttive di questi ultimi decenni. Egli inneggia ad una poesia sincera, in quanto la poesia può permettersi di tutto ma non può mentire o essere fuori dal tempo della storia e invita i suoi solitari e randagi, da sempre esclusi dal “discorso del mondo” a rivendicare ciò che spetta loro e a guadagnarsi la rinnovata possibilità di respirare l’aria di casa.

Pierre Cardin, lo stilista visionario deceduto lo scorso 29 Dicembre 2020, ha iniziato la propria carriera dopo un apprendistato presso Christian Dior e sin dal primo momento apparve chiaro che non sarebbe stato uno dei tanti couturier: infatti lo stilista italiano Pierre Cardin, naturalizzato francese, ha fatto la storia della moda con innumerevoli invenzioni rivoluzionarie, tra cui il prêt-à-porter, la moda di abiti sartoriali, ma prodotti in serie, da indossare tutti i giorni. Tra le sue collezioni più suggestive occorre citare “Space Age”, ispirata allo spazio, negli anni ’60, con abiti bianchi e dalle trame geometriche. A tal proposito il Brooklyn Museum di New York nel 50esimo anniversario dallo sbarco sulla luna, gli ha dedicato una mostra, ripercorrendo la sua carriera ed esponendo 170 pezzi provenienti dal suo archivio. Egli è stato definito come un grande maestro di sartoria, ma anche un uomo col fiuto per gli affari. È stato il primo ad anticipare il futuro della moda introducendo l’unisex, il concetto di abito che prescinde dal genere sessuale, una rivoluzione negli anni in cui la moda femminile si basava sull’esaltazione delle forme. E’ stato il primo ad introdurre la minigonna in passerella e nel ’66 fece scandalo la gonna con lo spacco. Introdusse le giacche senza collo per gli uomini e i pantaloni a sigaretta, oltre alla creazione di una collezione per bambini. Cardin è stato ignorato per diversi anni dal mondo della moda, soltanto nel 1980 al Metropolitan di New York è stato valutato il suo genio e la sua visione pionieristica. Egli ha rappresentato la decostruzione della norma e i suoi abiti sono stati indossati dai Beatles, Jacqueline Kennedy, Brigitte Bardot e Mia Farrow. Nel 1974 è stato uomo dell’anno, in copertina sul Time, il primo stilista della storia e l’aprifila dei numerosi colleghi italiani che lo seguiranno. Quando gli sono state poste delle domande riguardo il processo creativo ha affermato: «ho una pratica molto diversa dai miei colleghi: il corpo è assente, astratto, non penso al corpo. Cerco di mettere un materiale nell’indumento, in modo tale che assuma la forma dell’indumento». Con il suo decesso, la moda ha registrato un’enorme perdita, ma il suo genio non sarà mai dimenticato. Immagine: Fashion Network

  Jimi Hendrix: mezzo secolo dalla scomparsa del più grande chitarrista di tutti i tempi Il 18 settembre 1970 Jimi Hendrix viene ritrovato privo di vita in un hotel di Londra: quest’anno, pertanto, ricorre il cinquantesimo anniversario dalla sua scomparsa. La sua vita, precocemente interrotta, può essere ripercorsa tramite le tappe salienti che hanno plasmato questo fuoriclasse senza eguali. Un’esistenza caratterizzata da un susseguirsi di colpi di scena, già quando il padre modifica il suo nome da Johnny Allen Hendrix a James Marshall Hendrix. Il geniale musicista vive i primi anni con la nonna, mentre i genitori si dividono tra molteplici lavori. La prima chitarra, che egli battezza Al, gli viene regalata all’età di 12 anni, uno strumento rudimentale, ottenuto da una scatola da sigari sopra cui fu allungato un elastico (modalità diffusa tra i chitarristi blues agli esordi), con cui gli fu possibile muovere le prime esperienze da autodidatta. La prima vera chitarra gli fu regalata da suo padre, ma si trattava di una chitarra per destrimani, ed Hendrix imparò a suonarla rovesciandola, essendo mancino, peculiarità che caratterizzò la sua carriera. L’ascesa al successo è possibile grazie all’incontro con Chas Chandler che riconobbe le sue innegabili qualità e così Hendrix diviene il chitarrista di fiducia dei più grandi cantanti dell’epoca, tra cui Tina Turner e Little Richard. Ci lascia soltanto 4 album, che hanno segnato la storia della musica, dal 1966 al 1970, e si tratta di “Are you experienced“, “Axis:Bold as Love“, “Electric Ladyland“, “Band of Gypsys“. Con le sue storiche esibizioni fu in grado di creare uno stile innovativo e di far ascoltare dei suoni, mai uditi prima, con la chitarra elettrica, sviluppando nuove tecniche di distorsione dei suoni, spesso con esperimenti di amplificazione che mettono a dura prova gli strumenti utilizzati. Nel 1966 fonda a Londra la sua band “Jimi Hendrix Experience” e diventa padrone delle scene inglesi. Torna nel ’67 in America, infiammando le folle, ma già nel ’68 ha inizio il suo declino fisico e morale, infatti aderendo al movimento “Black Panther“, la sua band si scioglie, in quanto non gradita la presenza di tre musicisti bianchi. Una delle più celebri performance è quella di Woodstock, durante la quale con la propria chitarra storpia la melodia dell’inno americano e imita anche il suono degli spari e dei bombardamenti per ricordare la guerra in Vietnam. Dopo aver fondato nel ’69 la “Band of Gypsys” con la collaborazione di Billy Cox e Buddy Miles, si mette di nuovo in contatto con il batterista Mitch Mitchell e rifonda la “Jimi Hendrix Experience“. I quattro musicisti registrano molte tracce per un successivo LP, ma Hendrix non vedrà mai pubblicato il proprio lavoro, poiché viene ritrovato privo di vita, in un hotel londinese, soffocato dal proprio vomito, in seguito ad una overdose di barbiturici, all’età di 28 anni. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato ucciso dal mancato soccorso di un infermiere razzista accorso in camera, oppure secondo altri fu ritrovato vivo e soffocato durante il trasporto in ospedale. Sulla sua […]

Moda sostenibile: perché è importante il cambiamento concreto e concettuale nella moda, al fine di tutelare i lavoratori, i consumatori e l’ambiente e come intervengono al riguardo i capisaldi del settore. La sostenibilità risulta essere un tema caldo dei nostri giorni ed è la parola chiave della moda, il secondo settore al mondo per inquinamento, causato dal fenomeno della “fast fashion”, così definito per la rapidità di produzione e la brevità di durata del capo prodotto. Altro aspetto di tale fenomeno, da non sottovalutare, è lo sfruttamento minorile, e non solo, dei lavoratori, i quali per far fronte ai fulminei ritmi di produzione lavorano con turni estenuanti, guadagnando dei salari bassissimi, in condizioni di scarsa igiene, in luoghi periferici del mondo, in quanto le grandi aziende, da sempre, ricorrono alla produzione dislocata per abbattere i costi ed ottenere maggiori guadagni, tenendo le proprie attività illecite lontane da occhi indiscreti. Basti pensare che, secondo lo studio effettuato da Report, la produzione di denim è localizzata per il 24% in Cina, per il 18% in Pakistan, per il 12% in Turchia e seguono India e Giappone. L’enorme impatto ambientale del settore tessile è causato dalle emissioni di CO2 delle fabbriche, dal dispendio di acqua durante la produzione (a tal proposito per una maglietta dal costo di 5€ occorrono 3.900 litri d’acqua) e da alcune sostanze nocive e non biodegradabili, contenute negli indumenti, che non vengono smaltite correttamente e si accumulano nelle acque reflue o, in taluni casi sulla pelle, causando malattie nel lungo periodo: parliamo di sostanze come i coloranti, i clorobenzeni, il piombo, il mercurio e il cromo. Pertanto è chiaro che il problema non riguardi solo l’industria, bensì gli stessi consumatori, che in grande maggioranza, ignorando l’entità del problema, finiscono per sovvenzionare tali processi produttivi, tramite l’acquisto di capi dal prezzo vantaggioso e dalla semplice reperibilità, contribuendo a finanziare il disastro ambientale. Tante aziende inneggiano all’acquisto compulsivo, vero e proprio cancro della nostra epoca consumistica, proponendo capi a prezzi stracciati che convincono il cliente, ma nascondono il lavoratore sottopagato e non includono i costi per la tutela ambientale. La moda sostenibile nasce proprio dalla necessità di portare un vero cambiamento e attinge all’ecosostenibilità e all’etica per esprimere il proprio concept. Essa ha l’intento di rivoluzionare il settore in modo tale da instaurare un rapporto equilibrato tra l’ambiente, i lavoratori e i consumatori. Tra i principali obiettivi vi è l’utilizzo di sostanze biodegradabili e naturali, provenienti da filiere controllate, allo scopo di ottenere capi di qualità e di inquinare drasticamente meno; migliorare le condizioni lavorative nelle fabbriche, garantendo uno stipendio e delle forme di tutela concrete; incentivare il consumatore all’acquisto consapevole, evitando un’eccessiva produzione di indumenti; contribuire all’iniziativa del singolo, a partire da semplici azioni quotidiane per la salvaguardia dell’ambiente. A tal proposito, negli ultimi anni vi sono diversi brand low-cost che hanno intrapreso un percorso, seppur ancora lungo, volto alla sostenibilità, tra questi è possibile citare Zara, H&M, Benetton e molti altri, i quali si sono impegnati a migliorare le proprie […]